COELHO ANÃO
Gaiola com espaço suficiente para poder movimentar-se à vontade.
O fundo é coberto com material absorvente adequado.
Ração indicada para coelhos anões sempre à disposição(Consumo diário 50-200 grs).Feno para comerem e servir de cama.De vez em quando uma guloseima.Pedra sais minerais ou madeira com sabor a frutos para desgastar os dentes.
A água nunca pode faltar(Consumo diário 40-400 ml).
Se possível soltá-lo diariamente cerca de 2 horas para poder exercitar-se.
É uma animal de manutenção fácil,ausência de cheiro na pele e no pelo,temperamento calmo,sociável,dócil,interactivo e sempre disposto a brincadeiras.Manter a gaiola em condições de higiene perfeitas para evitar problemas de saúde.Vacinação anual normalmente na Primavera.
HAMSTER
Gaiola com espaço suficiente para se movimentar à vontade com uma roda para poder fazer exercício.Fundo coberto com material absorvente apropriado.Para dormir existem materiais adequados para servirem de cama.Proporcionar-lhe uma pequena casa para que faça a sua própria cama.
Mistura de sementes para hamsters sempre à disposição (Consumo diário-8-12 gramas)Uma guloseima de vez em quando e pedra sais minerais ou madeiras com sabor a frutos para desgastar os dentes.
Água sempre à disposição(Consumo diário-8-20 ml).
Os hamsters são verdadeiros granívoros que transportam os alimentos nas bochechas e os armazenam para os tempos futuros.
Com temperaturas abaixo dos 10 graus C. começam a hibernação.
ESQUILO
Gaiola em altura para que possa movimentar-se e trepar.De preferência colocar um ramo de árvore dentro da gaiola para sentir-se mais à vontade.Colocar uma casa de madeira com um buraco para poder dormir e sentir-se protegido.
Não colocar grandes quantidades de comida para que não a transporte para o ninho(Consumo diário-15 gramas).Alimentação é uma mistura de sementes apropriadas para esquilos.
Água sempre à disposição(consumo diário-10-20 ml).
Entram em hibernação abaixo dos 10 graus C.
Adoram tomar banho na areia das chinchilas.De vez em quando pôr um recipiente com essa areia para os ver rebolarem-se nela.
CHINCHILA
Gaiola espaçosa com prateleiras em várias alturas pois adoram saltar para fazer exercício.Fundo coberto com material absorvente adequado.Água sempre à disposição(consumo diário-40-60 ml).
Alimentar com mistura para chinchila(consumo diário-20-25 gramas),Feno ou Alfafa.Uma pedra de sais minerais ou madeira com sabor a frutos é fundamental para desgastar os dentes.Adoram uma guloseima.
Têm um sistema digestivo sensível pelo que cada mudança no regime alimentar tem se ser introduzida gradualmente.
Fundamental banho diário de areia(especial para banho de chinchila)pondo à disposição um recipiente onde ela se possa rebolar com uma pequena camada dessa areia.Este banho é fundamental para o arejamento da pele para que não apanhem fungoses.
2007/06/26
ESPECIES ROEDORES
OS ROEDORES E AS CRIANÇAS
As crianças gostam de possuir um pequeno animal de companhia.
Frequentemente torna-se o seu fiel amigo que os tranquiliza e a quem podem confiar as suas tristezas e alegrias de infância.
Além disso,a posse dum animal e os inerentes cuidados diários estimulam o seu sentido de responsabilidade.
ROEDORES
-COELHO-----------Orictolagus cunicullus familiaris
Biótopo de Origem-Espanha,Portugal
Longevidade média- 5-6 anos
Peso Adulto- 0,7k a 7 k
Todas as actuais raças de coelho domésticas descendem do coelho bravo que originalmente só viveu na Península Ibérica mas que foi espalhado pelo homem no mundo inteiro.
Os primeiros coelhos domésticos foram criados pelos Romanos e na Idade Média já existiam várias variedades de cor de pelo.A contínua criação deu origem a mais de 60 raças reconhecidas.Como coelho de companhia são os coelhos anões os mais populares.
-CHINCHILA------Chinchila Lanígera
Biótopo de Origem-Cordilheira dos Andes
(América do Sul)
Longevidade média- 15-20 anos
Peso Adulto- 400-600 gramas
-ESQUILO SIBERIANO--Eutamias Sibericus
Biótopo de Origem-Sibéria/Coreia
Longevidade média--- 6-7 anos
Peso Adulto- 75-120 grs
-HAMSTER DA SÍRIA--Mesocricetus Aureatus
Biótopo de Origem-Síria
Longevidade média- 18-36 meses
Peso Adulto- 85-150 gramas
O Hamster mais mantido em cativeiro é o hamster dourado da Síria.Todos estes animais são descendentes de uma única fêmea recolhida com as suas 12 crias por biólogos no monte Aleppo na Síria.Depois disso nunca mais foram observados na natureza hamsters dourados.
Rapidamente foram fixadas várias mutações pois uma fêmea pode dar à luz 150 descendentes por ano.Assim conhecemos hamsters em todas as cores e tipos de pelo possíveis.
Além do hamster da Síria existem alguns outros tipos de hamster anão em cativeiro.
O hamster é um animal nocturno que só acorda à noite.Só nesta altura tem realmente vontade de brincar.Deixem andar o animal livremente na mão pois quando apanhado de repente pode ter tendência a morder.
As crianças gostam de possuir um pequeno animal de companhia.
Frequentemente torna-se o seu fiel amigo que os tranquiliza e a quem podem confiar as suas tristezas e alegrias de infância.
Além disso,a posse dum animal e os inerentes cuidados diários estimulam o seu sentido de responsabilidade.
ROEDORES
-COELHO-----------Orictolagus cunicullus familiaris
Biótopo de Origem-Espanha,Portugal
Longevidade média- 5-6 anos
Peso Adulto- 0,7k a 7 k
Todas as actuais raças de coelho domésticas descendem do coelho bravo que originalmente só viveu na Península Ibérica mas que foi espalhado pelo homem no mundo inteiro.
Os primeiros coelhos domésticos foram criados pelos Romanos e na Idade Média já existiam várias variedades de cor de pelo.A contínua criação deu origem a mais de 60 raças reconhecidas.Como coelho de companhia são os coelhos anões os mais populares.
-CHINCHILA------Chinchila Lanígera
Biótopo de Origem-Cordilheira dos Andes
(América do Sul)
Longevidade média- 15-20 anos
Peso Adulto- 400-600 gramas
-ESQUILO SIBERIANO--Eutamias Sibericus
Biótopo de Origem-Sibéria/Coreia
Longevidade média--- 6-7 anos
Peso Adulto- 75-120 grs
-HAMSTER DA SÍRIA--Mesocricetus Aureatus
Biótopo de Origem-Síria
Longevidade média- 18-36 meses
Peso Adulto- 85-150 gramas
O Hamster mais mantido em cativeiro é o hamster dourado da Síria.Todos estes animais são descendentes de uma única fêmea recolhida com as suas 12 crias por biólogos no monte Aleppo na Síria.Depois disso nunca mais foram observados na natureza hamsters dourados.
Rapidamente foram fixadas várias mutações pois uma fêmea pode dar à luz 150 descendentes por ano.Assim conhecemos hamsters em todas as cores e tipos de pelo possíveis.
Além do hamster da Síria existem alguns outros tipos de hamster anão em cativeiro.
O hamster é um animal nocturno que só acorda à noite.Só nesta altura tem realmente vontade de brincar.Deixem andar o animal livremente na mão pois quando apanhado de repente pode ter tendência a morder.
FOSFATOS AGUA SALGADA
FOSFATO NOS AQUÁRIOS DE ÁGUA SALGADA
O fosfato é totalmente indesejável no aquário de recife.
O fosfato encontra-se no solo,nos oceanos e na atmosfera.
Assim como o nitrato,a amónia,o potássio entre outros o fosfato é um fertilizante de plantas muito utilizado na agricultura.Os restos orgânicos,os excrementos dos animais e a morte destes e das plantas restituem o fosfato ao solo onde é mineralizado,passando a estar disponível para se incorporar novamente na cadeia alimentar.
Sendo o fosfato indispensável aos seres vivos,como se torna uma fonte de problemas para os aquários de recife?
Os problemas criados pelos fosfatos nos recifes e nos aquários de recife,devem-se acima de tudo a níveis elevados que possam atingir nesses sistemas.A concentração média de fosfatos nos oceanos é na ordem dos 0,06mg/l.Nos recifes de coral esses valores são quase nulos.
Nos aquários de recife a acumulação gradual de constituintes minerais através da importação de fosfatos para o aquário(alimentação dos peixes e invertebrados,reposição da água de evaporação,utilização de certos tipos de carvão activado,utilização de suplementos e aditivos,etc) e não havendo exportação para o exterior do aquário desses fosfatos(através de trocas parciais de água por exemplo) conduzirá ao crescimento exagerado de algas.A breve prazo as algas invadirão a decoração,os corais conduzindo à morte desses seres vivos.
O fosfato não se degrada no aquário como acontece com o nitrato
O fosfato não se evapora por acção bacteriana nem por reacção química como acontece com o nitrato mas é transformado de orgânico em inorgânico e vice versa tipo circuito fechado.
Não tenho fosfatos no meu aquário.Os testes de fosfatos dão-me valores 0,0mg/l e as algas filamentosas não param de crescer.
O fosfato é totalmente indesejável no aquário de recife.
O fosfato encontra-se no solo,nos oceanos e na atmosfera.
Assim como o nitrato,a amónia,o potássio entre outros o fosfato é um fertilizante de plantas muito utilizado na agricultura.Os restos orgânicos,os excrementos dos animais e a morte destes e das plantas restituem o fosfato ao solo onde é mineralizado,passando a estar disponível para se incorporar novamente na cadeia alimentar.
Sendo o fosfato indispensável aos seres vivos,como se torna uma fonte de problemas para os aquários de recife?
Os problemas criados pelos fosfatos nos recifes e nos aquários de recife,devem-se acima de tudo a níveis elevados que possam atingir nesses sistemas.A concentração média de fosfatos nos oceanos é na ordem dos 0,06mg/l.Nos recifes de coral esses valores são quase nulos.
Nos aquários de recife a acumulação gradual de constituintes minerais através da importação de fosfatos para o aquário(alimentação dos peixes e invertebrados,reposição da água de evaporação,utilização de certos tipos de carvão activado,utilização de suplementos e aditivos,etc) e não havendo exportação para o exterior do aquário desses fosfatos(através de trocas parciais de água por exemplo) conduzirá ao crescimento exagerado de algas.A breve prazo as algas invadirão a decoração,os corais conduzindo à morte desses seres vivos.
O fosfato não se degrada no aquário como acontece com o nitrato
O fosfato não se evapora por acção bacteriana nem por reacção química como acontece com o nitrato mas é transformado de orgânico em inorgânico e vice versa tipo circuito fechado.
Não tenho fosfatos no meu aquário.Os testes de fosfatos dão-me valores 0,0mg/l e as algas filamentosas não param de crescer.
EQUIPAS LIMPEZA AGUA SALGADA
Equipas de limpeza para aquário de recife-A solução natural para a manutenção de um aquário de recife saudável
A manutenção de um aquário de recife não depende exclusivamente da dedicação do aquariofilista.Por vezes tem de enfrentar os problemas referentes à proliferação indesejada de algas ou à propagação descontrolada de anémonas vidro(Aiptasia).
A compactação da camada de areia de coral existente no fundo do aquário,e a consequente diminuição da eficácia da filtragem biológica que aí se realiza é também outro problema existente nalguns aquários.Adicionalmente,a presença de restos de comida em degradação poderão conduzir a um aumento dos níveis de compostos azotados,pondo em causa a sobrevivência de todos os habitantes do aquário.
A tendência mundial actual da aquariofilia de recife defende Mais Biologia e Menos Tecnologia.A utilização de determinados organismos no aquário de recife promove diariamente a prevenção ou combate de potenciais situções de desiquilíbrio,constituindo uma equipa de limpeza in-
cansável que ajudará a manter a aparência natural do recife de coral recriado em aquário.
Alguns seres para constituir uma equipa de limpeza eficaz
-Lysmata seticaudata (camarão do Mónaco)
Comedor das anémonas-vidro(Aiptasia) geralmente introduzidas com a rocha viva e que podem proliferar rapidamente e tornar-se potencialmente perigosas para peixes e corais.São igualmente úteis na remoção de restos de comida.
Após eliminação das Aiptasias assegurar que é fornecida alimentação suficiente.Alimento congelado,flocos ou alimento fresco.
-Quantidade-1 Camarão por cada 100 litros.Em caso de uma infestação descontrolada aumentar a quantidade para 2 para 100 litros.
-Clibanarius sp. (Eremita de patas verdes)
Comedor de algas.Após a eliminação das algas indesejadas fornecer alimento à base de algas ou spirulina.
-Quantidade-1 Eremita por cada 25 litros.No caso de uma grande proliferacão de algas e não havendo outros organismos que as comam 2 eremita para 25 litros.
-Nassarius sp. (Nassário)
Comedor de detritos.Enterra-se e revolve o substracto.Necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade-1 Nassário por cada 20 litros.
-Cerithium sp. (Cerite)
Comedor de detritos,podendo igualmente comer algas,diatomáceas e cianobactérias.Enterra-se e revolve o substracto.Necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade- 1 Cerite por cada 20 litros.
-Pagurus sp. (Eremita de patas brancas)
Comedor de detritos.Enterra-se e revolve o substracto.necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade-1 eremita por cada 20 litros.
-Ophioderma sp. (Ofiúro)
Comedor de detritos.Revolve o substracto.Necessitam de áreas abrigadas e sombrias para se refugiarem durante o dia pois normalmente só permanecem activos durante a noite.
Quantidade- 1 Ofiúro por cada 50 litros.
A manutenção de um aquário de recife não depende exclusivamente da dedicação do aquariofilista.Por vezes tem de enfrentar os problemas referentes à proliferação indesejada de algas ou à propagação descontrolada de anémonas vidro(Aiptasia).
A compactação da camada de areia de coral existente no fundo do aquário,e a consequente diminuição da eficácia da filtragem biológica que aí se realiza é também outro problema existente nalguns aquários.Adicionalmente,a presença de restos de comida em degradação poderão conduzir a um aumento dos níveis de compostos azotados,pondo em causa a sobrevivência de todos os habitantes do aquário.
A tendência mundial actual da aquariofilia de recife defende Mais Biologia e Menos Tecnologia.A utilização de determinados organismos no aquário de recife promove diariamente a prevenção ou combate de potenciais situções de desiquilíbrio,constituindo uma equipa de limpeza in-
cansável que ajudará a manter a aparência natural do recife de coral recriado em aquário.
Alguns seres para constituir uma equipa de limpeza eficaz
-Lysmata seticaudata (camarão do Mónaco)
Comedor das anémonas-vidro(Aiptasia) geralmente introduzidas com a rocha viva e que podem proliferar rapidamente e tornar-se potencialmente perigosas para peixes e corais.São igualmente úteis na remoção de restos de comida.
Após eliminação das Aiptasias assegurar que é fornecida alimentação suficiente.Alimento congelado,flocos ou alimento fresco.
-Quantidade-1 Camarão por cada 100 litros.Em caso de uma infestação descontrolada aumentar a quantidade para 2 para 100 litros.
-Clibanarius sp. (Eremita de patas verdes)
Comedor de algas.Após a eliminação das algas indesejadas fornecer alimento à base de algas ou spirulina.
-Quantidade-1 Eremita por cada 25 litros.No caso de uma grande proliferacão de algas e não havendo outros organismos que as comam 2 eremita para 25 litros.
-Nassarius sp. (Nassário)
Comedor de detritos.Enterra-se e revolve o substracto.Necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade-1 Nassário por cada 20 litros.
-Cerithium sp. (Cerite)
Comedor de detritos,podendo igualmente comer algas,diatomáceas e cianobactérias.Enterra-se e revolve o substracto.Necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade- 1 Cerite por cada 20 litros.
-Pagurus sp. (Eremita de patas brancas)
Comedor de detritos.Enterra-se e revolve o substracto.necessitam de um substracto arenoso no aquário.
Quantidade-1 eremita por cada 20 litros.
-Ophioderma sp. (Ofiúro)
Comedor de detritos.Revolve o substracto.Necessitam de áreas abrigadas e sombrias para se refugiarem durante o dia pois normalmente só permanecem activos durante a noite.
Quantidade- 1 Ofiúro por cada 50 litros.
ESCUMADOR EM AGUA SALGADA
O ESCUMADOR
De todos os filtros disponíveis o escumador é o único que remove da água substâncias orgânicas antes de serem mineralizadas,transformadas em substâncias inorgânicas(amónia,nitrito e nitrato).Desta forma alivia o trabalho das bactérias que constituem o filtro biológico e impede a acumulação de compostos orgânicos em altas concentrações,que levaria ao desiquilíbrio do aquário e consequente morte dos seus habitantes.
Os compostos orgânicos existentes na água do aquário (aminoácidos,proteínas,lípidos,carbohidratos,fosfatos e outros) aparecem dos restos de alimentação,excreções e matéria orgânica em decomposição.Para além destes também alguns compostos inorgânicos(como cobre e ferro), importantes para o metabolismo dos organismos são removidos.Torna-se assim importante fazer mudanças parciais de água regularmente para repor estes compostos.
Existem vários tipos de escumador : escumador simples e escumador contra-corrente que funcionam com uma bomba de ar e pedra difusora de madeira.Escumador Venturi que utiliza uma válvula de Venturi e uma bomba de água.Recentemente surgiram escumadores que fun-
cionam apenas com uma bomba de água.A água e o ar são aspirados simultaneamente pela bomba e posteriormente misturados no seu interior,produzindo bolhas de ar de reduzidas dimensões.
Quanto à colocação no aquário pode ser interior ou exterior.
No exterior a manutenção é mais simples.Exige uma manutenção periódica:limpeza da bomba de água,câmara de reacção e copo colector(substituição de difusor quando existe).O copo colector deve ser limpo semanalmente e o escumador no seu todo deve ser desmontado e limpo de 15 em 15 dias.
Um escumador que favorece uma maior tempo de contacto entre as bolhas e a água,funciona melhor,permitindo que as substâncias tenham mais tempo para se ligarem e revestir a superfície das bolhas.
Processo químico adjacente ao funcionamento do escumador: algumas moléculas existentes na água do aquário são atraídas para a superfície das bolhas de ar;estas moléculas orgânicas têm extremidades com polaridades diferentes(a extremidade hidrofílica tem tendência a ser atraída
pelas moléculas de água);ao contrário da anterior a extremidade hidrofóbica tem tendência a ser repelida pelas moléculas de água;as moléculas orgânicas são então atraídas para as bolhas de ar através da sua extremidade hidrofóbica,enquanto a extremidade hidrofílica permanece em contacto com a água.As bolhas de ar constituem assim uma excelente interface ar-água para estas moléculas se ligarem.Assim se dá a separação das substâncias orgânicas.
Um escumador em funcionamento também é responsável pelo arejamento da água do aquário,aumentando o potencial redox quase tão eficazmente como um filtro seco-húmido.
De todos os filtros disponíveis o escumador é o único que remove da água substâncias orgânicas antes de serem mineralizadas,transformadas em substâncias inorgânicas(amónia,nitrito e nitrato).Desta forma alivia o trabalho das bactérias que constituem o filtro biológico e impede a acumulação de compostos orgânicos em altas concentrações,que levaria ao desiquilíbrio do aquário e consequente morte dos seus habitantes.
Os compostos orgânicos existentes na água do aquário (aminoácidos,proteínas,lípidos,carbohidratos,fosfatos e outros) aparecem dos restos de alimentação,excreções e matéria orgânica em decomposição.Para além destes também alguns compostos inorgânicos(como cobre e ferro), importantes para o metabolismo dos organismos são removidos.Torna-se assim importante fazer mudanças parciais de água regularmente para repor estes compostos.
Existem vários tipos de escumador : escumador simples e escumador contra-corrente que funcionam com uma bomba de ar e pedra difusora de madeira.Escumador Venturi que utiliza uma válvula de Venturi e uma bomba de água.Recentemente surgiram escumadores que fun-
cionam apenas com uma bomba de água.A água e o ar são aspirados simultaneamente pela bomba e posteriormente misturados no seu interior,produzindo bolhas de ar de reduzidas dimensões.
Quanto à colocação no aquário pode ser interior ou exterior.
No exterior a manutenção é mais simples.Exige uma manutenção periódica:limpeza da bomba de água,câmara de reacção e copo colector(substituição de difusor quando existe).O copo colector deve ser limpo semanalmente e o escumador no seu todo deve ser desmontado e limpo de 15 em 15 dias.
Um escumador que favorece uma maior tempo de contacto entre as bolhas e a água,funciona melhor,permitindo que as substâncias tenham mais tempo para se ligarem e revestir a superfície das bolhas.
Processo químico adjacente ao funcionamento do escumador: algumas moléculas existentes na água do aquário são atraídas para a superfície das bolhas de ar;estas moléculas orgânicas têm extremidades com polaridades diferentes(a extremidade hidrofílica tem tendência a ser atraída
pelas moléculas de água);ao contrário da anterior a extremidade hidrofóbica tem tendência a ser repelida pelas moléculas de água;as moléculas orgânicas são então atraídas para as bolhas de ar através da sua extremidade hidrofóbica,enquanto a extremidade hidrofílica permanece em contacto com a água.As bolhas de ar constituem assim uma excelente interface ar-água para estas moléculas se ligarem.Assim se dá a separação das substâncias orgânicas.
Um escumador em funcionamento também é responsável pelo arejamento da água do aquário,aumentando o potencial redox quase tão eficazmente como um filtro seco-húmido.
CAMAROES AGUA SALGADA
CAMARÕES ORNAMENTAIS ÁGUA SALGADA
Família Nome científico Distribuição
Alpheidae Alpheus spp. Todos os mares tropicais e temperados do Mundo.
Pacífico.Algumas espécies vivem associadas a góbios.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gnathophylidae Gnathophyllum Atlântico Este Quente e Mediterrâneo. Elegans Espécie pacífica. Gnathophyllum Todos os mares tropicais do Mundo.
Americanum Pacífico.Pode viver associado a equinodermes.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hippolytidae Lysmata Indo-Pacífico
Amboinensis
Espécie pacífica.Apresenta comportamento limpador.
Lysmata debelius Índico e Pacífico Central.
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal. Apresenta comportamento limpador.
Lysmata grabhami Atlântico oeste tropical e Atlântico este quente.
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal podendo formar-se um trio.Comportamento limpador.
Lysmata wurdemanni Caraíbas até ao Brasil
Espécie pacífica.Comedor de Aiptasia.
Saron mamoratus Costa este africana até Hawai.
Pacífico.Pode ser destrutivo para alguns corais e outros invertebrados.
Thor amboinensis Todos os mares tropicais Mundo.
Espécie pacífica.Gregária.
Hymenoceridae Hymenocera picta Pacífico Este e Central
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal.Comedor de estrelas do mar.
Palaemonidae Peridimenes pedersoni Caraíbas
Espécie pacífica.Gregária.Comportamento limpador.
Peridimenes yucatanicus Caraíbas e Golfo México.
Espécie pacífica.Gregária.Comportamento limpador.
Rhynchocinetidae Rhynchocinetes durbanensis Japão e Coreia
Espécie pacífica.Gregária.
Rhynchocinetes uritai Indo-Pacífico
Espécie pacífica.Gregária.
Stenopodidae Stenopus hispidus Todos os mares tropicais do Mundo.
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus pyrsonotus Indo-Pacífico Tropical
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus scutellatus Atlântico oeste e Caraíbas
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus tenuirostris Indo-Pacífico tropical
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.Prefere cavidades onde se possa refugiar.
Família Nome científico Distribuição
Alpheidae Alpheus spp. Todos os mares tropicais e temperados do Mundo.
Pacífico.Algumas espécies vivem associadas a góbios.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Gnathophylidae Gnathophyllum Atlântico Este Quente e Mediterrâneo. Elegans Espécie pacífica. Gnathophyllum Todos os mares tropicais do Mundo.
Americanum Pacífico.Pode viver associado a equinodermes.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hippolytidae Lysmata Indo-Pacífico
Amboinensis
Espécie pacífica.Apresenta comportamento limpador.
Lysmata debelius Índico e Pacífico Central.
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal. Apresenta comportamento limpador.
Lysmata grabhami Atlântico oeste tropical e Atlântico este quente.
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal podendo formar-se um trio.Comportamento limpador.
Lysmata wurdemanni Caraíbas até ao Brasil
Espécie pacífica.Comedor de Aiptasia.
Saron mamoratus Costa este africana até Hawai.
Pacífico.Pode ser destrutivo para alguns corais e outros invertebrados.
Thor amboinensis Todos os mares tropicais Mundo.
Espécie pacífica.Gregária.
Hymenoceridae Hymenocera picta Pacífico Este e Central
Agressivo para membros da espécie estranhos ao casal.Comedor de estrelas do mar.
Palaemonidae Peridimenes pedersoni Caraíbas
Espécie pacífica.Gregária.Comportamento limpador.
Peridimenes yucatanicus Caraíbas e Golfo México.
Espécie pacífica.Gregária.Comportamento limpador.
Rhynchocinetidae Rhynchocinetes durbanensis Japão e Coreia
Espécie pacífica.Gregária.
Rhynchocinetes uritai Indo-Pacífico
Espécie pacífica.Gregária.
Stenopodidae Stenopus hispidus Todos os mares tropicais do Mundo.
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus pyrsonotus Indo-Pacífico Tropical
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus scutellatus Atlântico oeste e Caraíbas
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo
Prefere cavidades onde se possa refugiar.Comportamento limpador.
Stenopus tenuirostris Indo-Pacífico tropical
Agressivo para membros da espécie do mesmo sexo.Prefere cavidades onde se possa refugiar.
O AQUARIO AGUA SALGADA
O AQUÁRIO MODERNO DE ÁGUA SALGADA
Um aquário de água salgada tropical é uma visão deslumbrante proporcionando momentos de prazer e uma sensação de calma e harmonia espectaculares(Sentados no sofá a apreciá-lo).
As 4 regiões zoogeográficas principais onde podemos encontrar recifes de coral:
- Indo-Pacífico(Filipinas,Indonésia,Mar Vermelho,Maldivas,Austrália
e Seicheles)
- Pacífico-Este(Guadalupe,Galápagos,Ilhas Cocos,Golfo da Califórnia
até ao Peru)
- Caraíbas(Porto Rico,Cuba,República Dominicana,Florida,Bahamas)
- África Ocidental(São Tomé e Cabo Verde)
Condições necessárias para manter corais
A iluminação e a temperatura são factores essenciais quando pretendemos manter corais e outros invertebrados num aquário.Outros factores igualmente importantes são a qualidade e o movimento da água(Na natureza temos correntes,ondas e marés).
Que tipo de aquário e volume?
Manter parâmetros da água num aquário pequeno é uma tarefa muito mais penosa que num aquário grande.Embora seja possível manter um nano-reef(aquário com menos de 80 litros em perfeitas condições).
Um aquário de 300 litros mais largo do que alto é um excelente começo e permite decorações muito interessantes.Devemos colocar um overflow(caixa de drenagem da camada superficial da água) que permite eliminar a camada oleosa que se forma à superfície e que impede as trocas gasosas,nomeadamente de oxigénio com a atmosfera.Não deve ter tampas para facilitar as trocas gasosas e dissipar o calor.
Materiais de decoração
A decoração deve ser feita essencialmente à base de Rocha Viva não apenas por razões estéticas mas também porque ela vai ser o elemento de filtragem biológica mais importante do aquário.A rocha viva é o resultado de restos de corais mortos com uma estrutura porosa que alberga no seu interior e à superfície várias formas de vida,incluindo bactérias que filtram biologicamente a água.A quantidade a utilizar no aquário para efeito de filtragem biológica total é de 15%-20% do volume total do aquário em Kgs.
Se não quisermos fazer a filtragem biológica totalmente através da rocha viva podemos utilizar rocha calcária como base e colocar por cima alguma rocha viva.
Tipo de substracto mais adequado
O substracto deve ser de areia coralina fina e ter uma espessura de pelo menos 2,5 cm.
No caso de queremos montar um sistema de “Jaubert” (sistema de partição do substracto em que existe uma camada inferior de água com 2,5 cm através de uma placa de fundo coberta com uma rede mosquiteira,levando uma camada de areia grossa por cima.Coloca-se nova rede mosquiteira e mais uma camada de areia coralina fina.As redes impedem a ruptura das camadas pelos peixes e animais escavadores)para obtermos uma camada inferior anaeróbica(sem oxigénio)onde se processe a desnitrificação(redução dos nitratos) precisaremos de uma camada mais espessa de areão.
Hoje sabemos que uma camada de areia superior a 7,5 cm mesmo sem a divisão com redes é capaz nas camadas mais inferiores de fazer desnitrificação.
Que tipo de filtragem?
Equipamento indispensável é o escumador.O escumador funciona produzindo espuma,através da mistura de grandes volumes de água e ar que arrasta a matéria orgânica removendo-a do aquário antes de se degradar em amónia.Assim diminui a necessidade de filtragem biológi-
ca produzindo menos nitratos.
Se optarmos por um aquário com muitos peixes e de grande dimensão aconselha-se um filtro seco/húmido ou de areia fluidizada(Filtros em que a colonização de bactérias é feita em grandes quantidades devido à grande oxigenação dos materiais utilizados).
A filtragem mecânica através de esponjas ou lã de vidro é útil desde que se limpem com bastante frequência.A filtragem química com carvão activado ou com resinas deve ser usada esporadicamente(1 dia por semana por exemplo).
Que tipo de iluminação?
No caso de um aquário de recife ela deve ser o mais parecida com a luz do dia.Optaremos por uma combinação de iodetos metálicos com fluorescentes actínicas.Os diferentes comprimentos de onda da luz são fundamentais para os organismos autotróficos,isto é para os vários tipos de algas.As mais importantes são as zooxantelas que vivem em alguns corais e invertebrados e as algas calcáreas.Estes corais e invertebrados dependem das zooxantelas para se alimentarem.
O sol dos trópicos é muito intenso e emite uma grande quantidade de radiações ultra-violetas que penetram a grandes profundidades.
Alguns corais desenvolvem filtros químicos contra estas radiações.Estes compostos podem ser vistos nos corais como pigmentos fluorescentes, brancos ou violetas.Os corais sem zooxantelas e os peixes precisam de muito menos luz.
Movimentação da água
A simulação de ondas e correntes como ocorrem na natureza é uma mais valia nos aquários de água salgada.A qualidade da água e a quantidade de oxigénio dissolvido depende da movimentação.
A circulação de água deve ser cerca de 20 vezes o volume do aquário por hora.Devemos usar bombas de funcionamento alternado para simular correntes especialmente nos cantos onde a água tem tendência a ficar mais parada.
Um aquário de água salgada tropical é uma visão deslumbrante proporcionando momentos de prazer e uma sensação de calma e harmonia espectaculares(Sentados no sofá a apreciá-lo).
As 4 regiões zoogeográficas principais onde podemos encontrar recifes de coral:
- Indo-Pacífico(Filipinas,Indonésia,Mar Vermelho,Maldivas,Austrália
e Seicheles)
- Pacífico-Este(Guadalupe,Galápagos,Ilhas Cocos,Golfo da Califórnia
até ao Peru)
- Caraíbas(Porto Rico,Cuba,República Dominicana,Florida,Bahamas)
- África Ocidental(São Tomé e Cabo Verde)
Condições necessárias para manter corais
A iluminação e a temperatura são factores essenciais quando pretendemos manter corais e outros invertebrados num aquário.Outros factores igualmente importantes são a qualidade e o movimento da água(Na natureza temos correntes,ondas e marés).
Que tipo de aquário e volume?
Manter parâmetros da água num aquário pequeno é uma tarefa muito mais penosa que num aquário grande.Embora seja possível manter um nano-reef(aquário com menos de 80 litros em perfeitas condições).
Um aquário de 300 litros mais largo do que alto é um excelente começo e permite decorações muito interessantes.Devemos colocar um overflow(caixa de drenagem da camada superficial da água) que permite eliminar a camada oleosa que se forma à superfície e que impede as trocas gasosas,nomeadamente de oxigénio com a atmosfera.Não deve ter tampas para facilitar as trocas gasosas e dissipar o calor.
Materiais de decoração
A decoração deve ser feita essencialmente à base de Rocha Viva não apenas por razões estéticas mas também porque ela vai ser o elemento de filtragem biológica mais importante do aquário.A rocha viva é o resultado de restos de corais mortos com uma estrutura porosa que alberga no seu interior e à superfície várias formas de vida,incluindo bactérias que filtram biologicamente a água.A quantidade a utilizar no aquário para efeito de filtragem biológica total é de 15%-20% do volume total do aquário em Kgs.
Se não quisermos fazer a filtragem biológica totalmente através da rocha viva podemos utilizar rocha calcária como base e colocar por cima alguma rocha viva.
Tipo de substracto mais adequado
O substracto deve ser de areia coralina fina e ter uma espessura de pelo menos 2,5 cm.
No caso de queremos montar um sistema de “Jaubert” (sistema de partição do substracto em que existe uma camada inferior de água com 2,5 cm através de uma placa de fundo coberta com uma rede mosquiteira,levando uma camada de areia grossa por cima.Coloca-se nova rede mosquiteira e mais uma camada de areia coralina fina.As redes impedem a ruptura das camadas pelos peixes e animais escavadores)para obtermos uma camada inferior anaeróbica(sem oxigénio)onde se processe a desnitrificação(redução dos nitratos) precisaremos de uma camada mais espessa de areão.
Hoje sabemos que uma camada de areia superior a 7,5 cm mesmo sem a divisão com redes é capaz nas camadas mais inferiores de fazer desnitrificação.
Que tipo de filtragem?
Equipamento indispensável é o escumador.O escumador funciona produzindo espuma,através da mistura de grandes volumes de água e ar que arrasta a matéria orgânica removendo-a do aquário antes de se degradar em amónia.Assim diminui a necessidade de filtragem biológi-
ca produzindo menos nitratos.
Se optarmos por um aquário com muitos peixes e de grande dimensão aconselha-se um filtro seco/húmido ou de areia fluidizada(Filtros em que a colonização de bactérias é feita em grandes quantidades devido à grande oxigenação dos materiais utilizados).
A filtragem mecânica através de esponjas ou lã de vidro é útil desde que se limpem com bastante frequência.A filtragem química com carvão activado ou com resinas deve ser usada esporadicamente(1 dia por semana por exemplo).
Que tipo de iluminação?
No caso de um aquário de recife ela deve ser o mais parecida com a luz do dia.Optaremos por uma combinação de iodetos metálicos com fluorescentes actínicas.Os diferentes comprimentos de onda da luz são fundamentais para os organismos autotróficos,isto é para os vários tipos de algas.As mais importantes são as zooxantelas que vivem em alguns corais e invertebrados e as algas calcáreas.Estes corais e invertebrados dependem das zooxantelas para se alimentarem.
O sol dos trópicos é muito intenso e emite uma grande quantidade de radiações ultra-violetas que penetram a grandes profundidades.
Alguns corais desenvolvem filtros químicos contra estas radiações.Estes compostos podem ser vistos nos corais como pigmentos fluorescentes, brancos ou violetas.Os corais sem zooxantelas e os peixes precisam de muito menos luz.
Movimentação da água
A simulação de ondas e correntes como ocorrem na natureza é uma mais valia nos aquários de água salgada.A qualidade da água e a quantidade de oxigénio dissolvido depende da movimentação.
A circulação de água deve ser cerca de 20 vezes o volume do aquário por hora.Devemos usar bombas de funcionamento alternado para simular correntes especialmente nos cantos onde a água tem tendência a ficar mais parada.
O AQUARIO PLANTADO
O AQUÁRIO PLANTADO
O aquário bem plantado é uma fantástica visão de beleza e harmonia.Apesar de não ser tão fácil como o aquário normal,o aquário bem plantado está longe de ser impossível.Os peixes mais saudáveis estão normalmente nesse tipo de aquários.A chave do sucesso é começá-lo de raiz e não a partir de um aquário já existente e decidir colocar muitas plantas depois.
Água-A maior parte das plantas vivem em qualquer água,mas a maioria necessita de água macia e ácida para se desenvolverem.Há aquários com água mais dura que necessitam de CO2 adicional para se manterem,enquanto que plantas em água macia geralmente dão-se bem com o CO2 que produzem durante a noite.
Substracto-Necessita de um substracto rico e com uma espessura de pelo menos 6 cm.O melhor é colocar um adubo de fundo entre 2 camadas de areão.
Iluminação-Recomenda-se lâmpadas fluorescentes.Precisará de 0.5-1 watt por litro de água de espectro luminoso completo.
Filtragem-É um pouco diferente da filtragem dum aquário normal.Deve impedir que a superfície da água se agite muito pois esse facto retira o CO2 do aquário.Os filtros motorizados interiores ou exteriores são ideais pois a água de retorno deverá ser orientada de modo a regressar ao aquário sob a superfície da água afim de evitar o arejamento o qual retira o CO2.Um filtro com capacidade de 3 vezes o volume do aquário por hora no máximo é suficiente.
Fertilização-Vai necessitar de um fertilizante com bastante ferro e com um bom conteúdo de micronutrientes.
Plantação-Coloque muitas plantas no início(75% da superfície).Se algumas delas forem de crescimento rápido ajudarão a combater problemas com algas na fase de maturação do aquário e absorção de fosfatos no futuro.
O aquário bem plantado é uma fantástica visão de beleza e harmonia.Apesar de não ser tão fácil como o aquário normal,o aquário bem plantado está longe de ser impossível.Os peixes mais saudáveis estão normalmente nesse tipo de aquários.A chave do sucesso é começá-lo de raiz e não a partir de um aquário já existente e decidir colocar muitas plantas depois.
Água-A maior parte das plantas vivem em qualquer água,mas a maioria necessita de água macia e ácida para se desenvolverem.Há aquários com água mais dura que necessitam de CO2 adicional para se manterem,enquanto que plantas em água macia geralmente dão-se bem com o CO2 que produzem durante a noite.
Substracto-Necessita de um substracto rico e com uma espessura de pelo menos 6 cm.O melhor é colocar um adubo de fundo entre 2 camadas de areão.
Iluminação-Recomenda-se lâmpadas fluorescentes.Precisará de 0.5-1 watt por litro de água de espectro luminoso completo.
Filtragem-É um pouco diferente da filtragem dum aquário normal.Deve impedir que a superfície da água se agite muito pois esse facto retira o CO2 do aquário.Os filtros motorizados interiores ou exteriores são ideais pois a água de retorno deverá ser orientada de modo a regressar ao aquário sob a superfície da água afim de evitar o arejamento o qual retira o CO2.Um filtro com capacidade de 3 vezes o volume do aquário por hora no máximo é suficiente.
Fertilização-Vai necessitar de um fertilizante com bastante ferro e com um bom conteúdo de micronutrientes.
Plantação-Coloque muitas plantas no início(75% da superfície).Se algumas delas forem de crescimento rápido ajudarão a combater problemas com algas na fase de maturação do aquário e absorção de fosfatos no futuro.
MONTAGEM AQUÁRIO
MONTAGEM DO AQUÁRIO DE ÁGUA DOCE TROPICAL
Depois de termos adquirido o material necessário à instalação do aquário devemos escolher o local em casa onde o vamos colocar.Devemos escolher um local onde o aquário não receba sol directo e com bom acesso ao aquário pois ele vai ser cuidado exteriormente.Motores,filtros e lâmpadas devem ser colocados com alcance fácil.
Estando escolhido o local vamos lavar o aquário com água e uma esponja.Se quiser pode utilizar sal grosso para uma desinfecção mais profunda.Em seguida passe-o por água e limpe os vidros exteriores.Está pronto para ser colocado no local escolhido.
Em seguida vamos colocar o areão de fundo(previamente lavado em bastante água) com uma espessura de 7 cm.A espessura um pouco mais elevada junto ao vidro traseiro de forma a fazer rampeamento para o vidro da frente.Pode optar por colocar um substracto para plantas entre 2 camadas de areão(Se quiser um aquário bem plantado com plantas naturais)
Colocar o aquecedor num canto posterior e o termómetro no lado oposto.
Em seguida o filtro(se for interior)no outro canto ou a tubagem nos dois cantos(se for filtro exterior).
Colocar um cenário(poster) no vidro traseiro se optar por decorar o vidro dessa forma.
Em seguida encher o aquário até meio.Plantar as plantas no areão fazendo uma pequena cova e tapar as raízes não as deixando dobradas(Cortar as raízes de forma a ficarem com 3 cm e eliminar folhas velhas ou estragadas).É mais fácil plantá-las com o aquário a meio de água principalmente se o aquário tiver mais de 40cm dealtura.Colocar as rochas,madeira ou outro tipo de decorações nesta altura.
Acabar o enchimento do aquário e ligar os vários aparelhos à corrente.Adicionar os produtos necessário para a iniciação do aquário e fertilizante líquido para as plantas naturais.
Colocar a tampa e a iluminação que deve ser ligada a um relógio programador de forma a ligar a iluminação cerca de 10 horas/dia.
No dia seguinte verificar a temperatura e regular o aquecedor para 25-26ºC se necessário.Efectuar teste PH que deve ser cerca de 7,0(neutro).Se tiver outro valor efectuar correção de forma a estabilizarmos o Ph no 7,0.
Efectuar teste GH que deve ter um valor entre 8-12º.
Ao fim de uma semana efectuar teste de AMONÍACO e NITRITOS.Os valores devem estar a zero ou próximo do zero.Se assim acontecer pode então colocar os primeiros habitantes que devem ser poucos.Passado uma semana estando tudo normal em termos dos testes podemos introduzir mais alguns habitantes.Continuar esta sequência de passos até a população do aquário estar completa.
BOA SORTE
Depois de termos adquirido o material necessário à instalação do aquário devemos escolher o local em casa onde o vamos colocar.Devemos escolher um local onde o aquário não receba sol directo e com bom acesso ao aquário pois ele vai ser cuidado exteriormente.Motores,filtros e lâmpadas devem ser colocados com alcance fácil.
Estando escolhido o local vamos lavar o aquário com água e uma esponja.Se quiser pode utilizar sal grosso para uma desinfecção mais profunda.Em seguida passe-o por água e limpe os vidros exteriores.Está pronto para ser colocado no local escolhido.
Em seguida vamos colocar o areão de fundo(previamente lavado em bastante água) com uma espessura de 7 cm.A espessura um pouco mais elevada junto ao vidro traseiro de forma a fazer rampeamento para o vidro da frente.Pode optar por colocar um substracto para plantas entre 2 camadas de areão(Se quiser um aquário bem plantado com plantas naturais)
Colocar o aquecedor num canto posterior e o termómetro no lado oposto.
Em seguida o filtro(se for interior)no outro canto ou a tubagem nos dois cantos(se for filtro exterior).
Colocar um cenário(poster) no vidro traseiro se optar por decorar o vidro dessa forma.
Em seguida encher o aquário até meio.Plantar as plantas no areão fazendo uma pequena cova e tapar as raízes não as deixando dobradas(Cortar as raízes de forma a ficarem com 3 cm e eliminar folhas velhas ou estragadas).É mais fácil plantá-las com o aquário a meio de água principalmente se o aquário tiver mais de 40cm dealtura.Colocar as rochas,madeira ou outro tipo de decorações nesta altura.
Acabar o enchimento do aquário e ligar os vários aparelhos à corrente.Adicionar os produtos necessário para a iniciação do aquário e fertilizante líquido para as plantas naturais.
Colocar a tampa e a iluminação que deve ser ligada a um relógio programador de forma a ligar a iluminação cerca de 10 horas/dia.
No dia seguinte verificar a temperatura e regular o aquecedor para 25-26ºC se necessário.Efectuar teste PH que deve ser cerca de 7,0(neutro).Se tiver outro valor efectuar correção de forma a estabilizarmos o Ph no 7,0.
Efectuar teste GH que deve ter um valor entre 8-12º.
Ao fim de uma semana efectuar teste de AMONÍACO e NITRITOS.Os valores devem estar a zero ou próximo do zero.Se assim acontecer pode então colocar os primeiros habitantes que devem ser poucos.Passado uma semana estando tudo normal em termos dos testes podemos introduzir mais alguns habitantes.Continuar esta sequência de passos até a população do aquário estar completa.
BOA SORTE
AQUARIO CICLIDEOS AFRICANOS
INICIAÇÃO AO AQUÁRIO DE CICLÍDEOS AFRICANOS
Na região Oriental do Continente Africano existe uma das áreas mais fascinantes em termos geológicos e de biodiversidade do Planeta.Alguns dos maiores lagos do Mundo estão aí localizados entre os quais os lagos Victoria,Tanganyika e Malawi(ou Niassa).
No lago Tanganyika os valores de Ph rondam os 8.6 a 9,2 e dureza total os 10º-12ºdGh.No Malawi o Ph ronda entre 7,7-8,6 e dureza total 6º-10ºdGh.
Nas águas destes lagos habitam e dominam os Ciclídeos existindo no Malawi cerca de 200 espécies e no Tanganyika 134.
O primeiro ponto a ter em atenção é a dimensão do aquário.
Para ciclídeos do Malawi o aquário deverá ter no mínimo 200 litros já que estes peixes são de grande dimensão(10-35 cm) e são muito territoriais.
Pode manter 3-4 casais neste aquário.
Para espécies maiores ou mais agressivas é recomendado um aquário de 400-600 litros para manter alguns casais.
A decoração deverá ser constituída por areia fina pois são peixes que adoram escavar,formações rochosas onde formam os seus territórios e se sentem mais seguros em caso de perigo,não esquecendo de lhes deixar muito espaço para nadarem.Poderão ter algumas plantas bem resistentes que sejam adequadas ao tipo de água.
O aquário deve ser bem iluminado para que possa disfrutar as espectaculares cores brilhantes destes peixes.Montar uma iluminação dupla com uma lâmpada tipo Power-Glo e uma Marine-Glo da Hagen.
As características químicas da água são alcançadas com utilização de sais existentes no mercado e com a ajuda de um teste de Ph,Gh e Kh para certificação dos valores.
A filtragem deve ser feita com um filtro exterior pois estes peixes necessitam de uma água bem filtrada e cristalina.São muito sensíveis ao ciclo do azoto se este não estiver a funcionar perfeitamente.
Deverão ser feitas mudanças parciais quinzenais de 1/3 da água.
Temperatura é de 25ºC para diminuir a agressividade dos machos.Alimentação o mais variada possível(artémia,larva vermelha,larva branca,krill,moluscos e vegetais.
Se as condições forem mantidas surgirão sinais de acasalamento.Observando as fêmeas estas apresentarão as bocas cheias de ovos pois a maioria destas espécies são incubadores bucais,armazenando os ovos e os alevins na boca até estes não caberem lá dentro.Para melhores resulta dos retirar a fêmea para um aquário à parte onde ficará em repouso já que durante este tempo ela não se alimenta.Assim que os pequenos peixes comecem a nadar em busca de alimento devemos fornecer várias vezes ao dia artémia recém nascida e devemos retirar a mãe.
Para a montagem de um biótopo do lago Tanganyika o aquário pode ser menor mas nunca menos de 100 litros.Embora as espécies deste lago sejam em média menores que os do lago Malawi,não deixam de ser muito territoriais principalmente na altura da reprodução.
As espécies mais fáceis:Neolamprologus brichardi,N.leleupi, Julidochromis regani e J.marlieri que atingem entre 8 e 13 cm.
A montagem e decoração do aquário é semelhante aos do Malawi variando apenas em espécies conchicolas,em que o uso de búzios no fundo é essencial para o seu bem estar e reprodução.
A alimentação destes peixes varia apenas na ausência de vegetais por serem praticamente todos eles micropredadores,muito apreciadores de zooplâncton,crustáceos e pequenos peixes.
Em termos de reprodução para além de serem incubadores bucais a maioria deposita os seus ovos nas paredes das grutas.Neste caso se quiser separar os ovos, o melhor é retirar a pedra e fazer a incubação noutro aquário sem areão e com uma difusora perto dos ovos a borbulhar lentamente(o ar não deve bater nos ovos).
O alimento inicial é artémia recém nascida e colocar um filtro de esponja a ar para a filtragem da água.
Na região Oriental do Continente Africano existe uma das áreas mais fascinantes em termos geológicos e de biodiversidade do Planeta.Alguns dos maiores lagos do Mundo estão aí localizados entre os quais os lagos Victoria,Tanganyika e Malawi(ou Niassa).
No lago Tanganyika os valores de Ph rondam os 8.6 a 9,2 e dureza total os 10º-12ºdGh.No Malawi o Ph ronda entre 7,7-8,6 e dureza total 6º-10ºdGh.
Nas águas destes lagos habitam e dominam os Ciclídeos existindo no Malawi cerca de 200 espécies e no Tanganyika 134.
O primeiro ponto a ter em atenção é a dimensão do aquário.
Para ciclídeos do Malawi o aquário deverá ter no mínimo 200 litros já que estes peixes são de grande dimensão(10-35 cm) e são muito territoriais.
Pode manter 3-4 casais neste aquário.
Para espécies maiores ou mais agressivas é recomendado um aquário de 400-600 litros para manter alguns casais.
A decoração deverá ser constituída por areia fina pois são peixes que adoram escavar,formações rochosas onde formam os seus territórios e se sentem mais seguros em caso de perigo,não esquecendo de lhes deixar muito espaço para nadarem.Poderão ter algumas plantas bem resistentes que sejam adequadas ao tipo de água.
O aquário deve ser bem iluminado para que possa disfrutar as espectaculares cores brilhantes destes peixes.Montar uma iluminação dupla com uma lâmpada tipo Power-Glo e uma Marine-Glo da Hagen.
As características químicas da água são alcançadas com utilização de sais existentes no mercado e com a ajuda de um teste de Ph,Gh e Kh para certificação dos valores.
A filtragem deve ser feita com um filtro exterior pois estes peixes necessitam de uma água bem filtrada e cristalina.São muito sensíveis ao ciclo do azoto se este não estiver a funcionar perfeitamente.
Deverão ser feitas mudanças parciais quinzenais de 1/3 da água.
Temperatura é de 25ºC para diminuir a agressividade dos machos.Alimentação o mais variada possível(artémia,larva vermelha,larva branca,krill,moluscos e vegetais.
Se as condições forem mantidas surgirão sinais de acasalamento.Observando as fêmeas estas apresentarão as bocas cheias de ovos pois a maioria destas espécies são incubadores bucais,armazenando os ovos e os alevins na boca até estes não caberem lá dentro.Para melhores resulta dos retirar a fêmea para um aquário à parte onde ficará em repouso já que durante este tempo ela não se alimenta.Assim que os pequenos peixes comecem a nadar em busca de alimento devemos fornecer várias vezes ao dia artémia recém nascida e devemos retirar a mãe.
Para a montagem de um biótopo do lago Tanganyika o aquário pode ser menor mas nunca menos de 100 litros.Embora as espécies deste lago sejam em média menores que os do lago Malawi,não deixam de ser muito territoriais principalmente na altura da reprodução.
As espécies mais fáceis:Neolamprologus brichardi,N.leleupi, Julidochromis regani e J.marlieri que atingem entre 8 e 13 cm.
A montagem e decoração do aquário é semelhante aos do Malawi variando apenas em espécies conchicolas,em que o uso de búzios no fundo é essencial para o seu bem estar e reprodução.
A alimentação destes peixes varia apenas na ausência de vegetais por serem praticamente todos eles micropredadores,muito apreciadores de zooplâncton,crustáceos e pequenos peixes.
Em termos de reprodução para além de serem incubadores bucais a maioria deposita os seus ovos nas paredes das grutas.Neste caso se quiser separar os ovos, o melhor é retirar a pedra e fazer a incubação noutro aquário sem areão e com uma difusora perto dos ovos a borbulhar lentamente(o ar não deve bater nos ovos).
O alimento inicial é artémia recém nascida e colocar um filtro de esponja a ar para a filtragem da água.
Subscrever:
Mensagens (Atom)